10 ponadczasowych kurtek i płaszczy, które powinieneś znać

2 października 2012 63 komentarze

W sezonie jesienno-zimowym niezbędna jest kurtka lub płaszcz, a najlepiej kilka egzemplarzy, które pozwolą dostosować okrycie wierzchnie do stroju i warunków pogodowych. Są mniej i bardziej uniwersalne kurtki i płaszcze, ja skupię się na tych uniwersalnych i ponadczasowych. Tradycyjnie namawiałbym na zakup produktu dobrej jakości, który posłuży nam kilka/kilkanaście lat niż ściśle podążać za modą i co sezon wymieniać kurtkę bądź płaszcz. Przedstawię dzisiaj 10 modeli kurtek i płaszczy, które warto znać i rozważyć przy ewentualnych zakupach na najbliższy sezon. Będzie to przegląd od casualu, po odzież formalną. Łączy je jedno – ponadczasowy styl.

Kurtka polowa (field jacket)
Pierwowzór, to legendarna M-65, czyli kurtka stworzona dla wojsk amerykańskich w roku 1965. Charakterystyczne cechy oryginału to m.in.: cztery duże kieszenie na przodzie, kołnierz w formie stójki, cienki kaptur zwijany w kieszeń na kołnierzu. Ten model kurtki również był powszechnie wykorzystywany w kinie amerykańskim, co bez wątpienia przyczyniło się do popularyzacji w modzie codziennej. Najsłynniejsze filmowe role M-65, to filmy ?Taksówkarz? i ?Rambo?. M-65, to obecnie jeden z najpopularniejszych wzorców dla kurtek codziennych.

Barbour, fot.hirmer.de

Pilotka (bomber jacket)
Osobiście nie lubię kurtek skórzanych i nie mam w posiadaniu żadnego egzemplarza, ale jeśli miałbym się skusić, to byłaby to właśnie klasyczna pilotka z matowej skóry. Pierwowzorem tej legendarnej kurtki był model A2, który w roku 1931 stał się elementem wyposażenia amerykańskich pilotów, a więc jest to kolejny element w modzie męskiej, który trafił z wojska do cywila. Początkowo kurtki te szyto ze skóry fok lub koni, lecz później zastąpiono je bardziej dostępnymi skórami kozimi i bydlęcymi. Kurtki pilotki stały się kultowe dzięki wielu filmom i gwiazdom, które je w tych filmach prezentowały. Był to między innymi Frank Sinatra w filmie ?Ekspres von Rayana? oraz Gregory Peck w filmie ?Z jasnego nieba?.

Dolce&Gabbana, fot. mrporter.com

Kurtka husky
Model niezwykle popularny w tym sezonie, kojarzony ze stylem brytyjskim. Doskonałe i ponadczasowe okrycie wierzchnie na sezon przejściowy (wczesna wiosna i jesień). Choć nadal przez wiele osób kojarzona jest z odzieżą do jazdy konnej i dla myśliwych, to już wiele lat temu weszła na dobre do codziennej mody miejskiej. Oryginalna kurtka husky ma prosty i dość szeroki fason, pikowana jest w charakterystyczne skośne kwadraty. Po bokach znajdują się rozcięcia przypominające tylne szlice w marynarce; w kurtce rozcięcia zapinane są na zatrzaski. Idealna zarówno do stylu casualowego, jak i do wykorzystania nawet na mniej formalny garnitur.

Barbour, fot. hirmer.de

Kurtka woskowana (olejak)
Wizytówka brytyjskiej marki Barbour. Kurtki te produkowane są od ponad 100 lat. Chętnie noszą je członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Podstawowym surowcem do produkcji tych tkanin jest bawełna egipska. Obecnie produkcja marki Barbour rozproszona jest po całym świecie u podwykonawców (m.in. w Bułgarii), ale klasyczne kurtki woskowane produkowane są nadal wyłącznie w Wielkiej Brytanii, w miejscowości South Sheidls. Najpopularniejsze modele kurtek woskowanych to Beaufort, Border, Beadale, Moorland i International. Ich charakterystyczne cechy to m.in.: wysokiej jakości mosiężne suwaki z dużymi zębami, charakterystyczny okrągły uchwyt suwaka, mosiężne nity i zatrzaski, podszewka w kratę, kołnierz z brązowego sztruksu, obszerne kieszenie zewnętrzne. Woskowana kurtka od Barboura to zakup na lata, a nawet na dekady. Przy odpowiednim serwisowaniu posłuży nawet kilkadziesiąt lat. Pod względem stylistycznym jest niezwykle uniwersalna. Nadaje się na polowanie, spacer a w sytuacji, gdy nie posiadamy płaszcza, nawet jako okrycie codziennego garnituru.

Barbour, fot. hirmer.de

Parka
Idealna kurtka na okres zimowy. Pierwowzór, to kurtka M-1951 stworzona na potrzeby armii amerykańskiej prowadzącej działania wojenne w zimowych warunkach klimatycznych. Wierzch kurtki wykonany był z grubego płótna bawełnianego, a od spodu dodatkowo było umieszczone ocieplenie z naturalnej wełny. Po zakończeniu działań wojennych, kurtka trafiła do cywila i stała się popularnym okryciem wierzchnim na sezon zimowy. Charakterystyczne elementy to: duży kaptur (najczęściej z futrzanym wykończeniem), długość poniżej linii pośladków, sznurek do ściągnięcia na wysokości talii.

Napapijri, fot. hirmer.de

Dwurzędówka (pea coat)
Jeden z najpopularniejszych modeli ostatnich sezonów w modzie męskiej. Stylowa, ponadczasowa i uniwersalna. Popularna „bosmanka” najbardziej kojarzona jest z US Navy a więc amerykańską marynarką wojenną, a przecież pojawiła się tam dopiero na początku XX wieku. Historia kurtki sięga początków XVIII wieku. Było to jesienno-zimowe okrycie wierzchnie wielu europejskich marynarek wojennych. Tradycyjna kurtka dwurzędowa wykonywana była z grubej wełnianej tkaniny w kolorze granatowym. Charakterystyczne elementy dwurzędówki to: szerokie klapy i wysoki kołnierz, dwa rzędy dużych guzików (najczęściej metalowe), dwie kieszenie.

Kurtka dwurzędowa zachwyca przede wszystkim prostotą. Jest jednolita pod względem kolorystycznym, nie ma zbędnych dodatków, przeszyć, kieszeni itp. Moim zdaniem to jeden z najbardziej stylowych i ponadczasowych elementów męskiej garderoby. Jeśli szukacie okrycia na sezon jesień-zima, które zapewni wam wszechstronność stylizacji, ciepło i stylowy wygląd, to warto zwrócić uwagę na tradycyjne bosmanki.

Paul Smith, fot. mrporter.com

Trencz
Bodaj najbardziej znany klasyczny płaszcz. Nazwa trencz pochodzi od angielskiego słowa, ?trench? czyli rów lub okop. Płaszcz powstał na zlecenie brytyjskiej armii, a jego twórcą był Thomas Burberry. Trencz był dobrą alternatywą dla grubych, wełnianych płaszczy, a po drugiej wojnie światowej upowszechnił się jako codzienne okrycie wierzchnie zarówno dla panów jak i pań. Duży w tym udział gwiazd takich jak Humprey Bogart (?Casablanca?) i Audrey Hepburn ( ?Śniadanie u Tiffaniego?). Kultowy kolor, to oczywiście beż. Klasyczny trencz ma to do siebie, że doskonale pasuje zarówno do zestawów eleganckich (np. z dziennym garniturem), ale także do zestawów typowo casualowych (np. jeansy + kardigan).

Burberry, fot. mrporter.com

Budrysówka (duffle coat)
Budrysówki (najczęściej używana nazwa angielska to „duffe coat”), podobnie jak kurtki dwurzędowe, trafiły do mody codziennej dzięki armii. W tym przypadku chodzi o brytyjską Royal Navy i czasy I wojny światowej, gdzie budrysówki były podstawowym okryciem wierzchnim dla żołnierzy pełniących służbę na okrętach, szczególnie tych przebywających na otwartych mostkach i narażonych na mroźne wiatry znad Atlantyku i Morza Północnego. Budrysówki doskonale spełniały tę rolę, bowiem zarówno ich tkanina (gruba, ściśle tkana wełna) jak i charakterystyczne elementy (wysoka stójka, duży kaptur, zapięcia z dużych drewnianych kołków pozwalające na ich odpinanie nawet w grubych rękawicach) zapewniały ciepło i tak ważną w ubiorach militarnych swobodę i praktyczność. Podstawowym kolorem budrysówek dla Royal Navy był tak popularny w tym sezonie kolor wielbłądzi.

Budrysówka to stylowe i bardzo męskie okrycie w stylu brytyjskim. Podobnie jak w przypadku klasycznych dwurzędówek, jest to model ponadczasowy, który może nam służyć wiele lat. Budrysówka najlepiej będzie się komponować z wszelkiego rodzaju swetrami oraz spodniami z grubych tkanin (wełny melanżowe, flanele, grube bawełny, jeans, sztruks).

Tom Rusborg, fot. hirmer.de

Prochowiec (mackintosh)
Przeciwdeszczowy płaszcz charakteryzujący się skośną linią barków, tzw. rękawy reglan. W Polsce najczęściej nazywany prochowcem. Nazwa Mackintosh pochodzi od nazwiska brytyjskiego chemika-przedsiębiorcy, który był wynalazcą tkaniny pokrytej gumowym laminatem. Tak powstała wodoodporna tkanina, z której szyto robocze płaszcze dla wojska, pracowników kolei i policjantów. Później podobne płaszcze szyły firmy takie jak: Barbour, Aquascutum.

Mackintosh, fot. mrporter.com

Dyplomatka (chesterfield, overcoat)
Najbardziej elegancki spośród szeregu innych płaszczy. Krojony blisko ciała, podkreślający sylwetkę. Dyplomatka może występować w wersji jednorzędowej i dwurzędowej. Ta druga najczęściej w wersji z klapami w szpic. Chesterfield błędnie jest definiowany jako płaszcz z aksamitnym wykończeniem kołnierza. Kołnierz może, ale nie musi być w taki sposób wykończony. Dyplomatka jest bardzo eleganckim i wszechstronnym płaszczem. Można ją założyć zarówno do smokingu, jak i na codzienny roboczy garnitur. W wersji smart casual także może się sprawdzić.